City tour??? Como assim? (Será que consegui adivinhar a reação dos leitores desse blog ao ver a expressão “city tour” aqui em um título de post?)

Mesmo os que pouco freqüentam essa minha salinha de visitas já devem saber que, se tem uma coisa que eu não gosto quando se fala em viagens, essa coisa é o bendito city tour. Não tenho motivos racionais, não - é só que eu não gosto de ser levada aos lugares, prefiro ir sozinha; e talvez eu seja uma pessoa meio anti-social também (espero que não!), mas não gosto de me enfiar num ônibus com um monte de desconhecidos (ué, mas não tenho nada contra andar de ônibus comum, vai entender… )

O fato é que o city tour em Cuzco é diferente… Antes de mais nada, o city tour não mostra a cidade em si (eu não disse que era diferente?!?), mas sim os sítios arqueológicos situados na cidade ou bem próximos a ela. Além disso, acho que não haveria modo de chegar a esses sítios por conta própria, muito menos dependendo de transporte público! Assim, o “city tour”, nesse caso, era um mal necessário…

Todas as agências de turismo da Plaza de Armas oferecem não apenas esse passeio, como também outros, como o Valle Sagrado, a Trilha Inca, etc. Os roteiros não costumam variar muito, mas os preços podem, sim, ser bem diferentes entre uma agência e outra. Pesquisando em 2 ou 3, nos decidimos por uma pequena agência na Calle del Comercio, onde o atendimento foi muito simpático e o city tour nos custou 15 soles por pessoa. (Como estou atrasadíssima para contar essa história, que é de praticamente 1 ano atrás, esses preços podem estar completamente defasados…)

Para ingressar nos sítios arqueológicos, o melhor a fazer é comprar um boleto turístico na Oficina de Turismo da Avenida del Sol (Arthur, obrigada pelo link!) . O bilhete dá direito a ingressar em 16 atrações, entre elas as que fazem parte do city tour e do passeio ao Valle Sagrado. O custo é de 70 soles (e apenas 40 para estudantes), e já se pode estrear o bilhete no Museo de Arte Popular, que fica no subsolo do prédio da Municipalidad del Cusco, o mesmo onde está a Oficina de Turismo.

O city tour dura toda uma manhã ou uma tarde. Contratamos o nosso para a tarde do mesmo dia e tínhamos então toda a manhã livre para passear pela cidade.

Começamos por um programinha perto do hotel, o Mercado de Cusco, junto à Iglesia de San Pedro. É um mercado de abastecimento típico, onde as pessoas também vão para tomar o café da manhã ou almoçar (e eu, claro, não tive coragem de provar nada, digamos, “suspeito”…)

Depois embarcamos em um passeio down memory lane - ou seja, pelos caminhos da memória… Explico: eu estava viajando com a minha tia Célia, que já tinha ido a Cuzco em outra ocasião, muitos anos antes. Fomos então tentar encontrar o hotel onde ela e uma amiga tinham se hospedado. Ela se lembrava mais ou menos da localização, na Plaza San Francisco - e não é que conseguimos mesmo encontrar o hotel?

O hotel tem essa linda vista para a Plaza San Francisco. Chegamos também a dar uma espiadinha no átrio:

Seguimos então para o nosso almoço (esse foi o dia do Mesón de Espaderos) e logo no início da tade estávamos a postos na Plaza del Regocijo para embarcar no ônibus e começar o nosso city tour…

Minha alma canta
Vejo o Rio de Janeiro
Estou morrendo de saudades
Rio, seu mar
Praia sem fim
Rio, você foi feito pra mim
Cristo Redentor
Braços abertos sobre a Guanabara
Este samba é só porque
Rio, eu gosto de você…

(Samba do Avião - Tom Jobim)

Diz a velha piadinha (infame, claro!) que a melhor coisa de Niterói é a vista para o Rio… Maldade, né? Mas uma coisa não dá pra negar: a melhor vista para o Rio é a que se tem de Niterói… Principalmente quando se está “morrendo de saudades”!!!

Pessoal, estou de volta em casa. Ainda tenho malas espalhadas pela casa inteira, a correspondência de 3 meses acumulada e uma quantidade assustadora de livros esperando que eu produza espaço para eles no meu já exíguo espaço de estantes…

Mas o que conta é que cheguei bem (obrigada a todos pelos votos de boa viagem!) e estou pronta pra retomar a nossa novelinha, e agora, com data marcada pra terminar: boto o ponto final nessa aventura peruana antes de embarcar para Buenos Aires no próximo dia 19!

Pessoal, acho que vou ter que dar umas “férias forçadas” pro blog até voltar pra casa. Minha conexão em casa está definitivamente off, e não estou conseguindo tempo hábil para postar enquanto estou na biblioteca… E essas 2 últimas semaninhas aqui serão frenéticas, tenho que verificar se fechei direitinho tudo o que tinha que pesquisar e ainda pensar em como vou fazer pra conseguir enfiar todos os meus livros novos e cópias de xerox nas minhas malas… Eita que essa novelinha peruana tá mais arrastada que as globais!!!

Pessoal, essa novela sobre o Peru está rendendo muito mais do que eu esperava… Eu pensei que conseguiria terminar antes de vir pra Riverside - e não deu. Depois pensei que, uma vez aqui, terminaria rapidinho - mais uma vez, não deu. Por fim, tentei correr um pouquinho pra terminar antes de botar o pé (ou melhor, as rodas) na estrada de novo - e não vai dar…

Vou fazer só mais uma pausa breve, de agora até o início de junho. É por uma boa causa. A partir de amanhã, recebo a visita de uma amiga de longa data, a Márcia, companheira de grandes momentos e altas roubadas em várias viagens. Vamos alugar um carro e partir num roteiro intitulado por ela “Thelma e Louise sem as encrencas”… (Assim espero!) Já eu batizei esse roteiro, desde a fase embrionária, de “Roteiro do Coelho Maluco da Alice”, lembram? Aquele do “Alice no país das maravilhas”, de Lewis Carroll (devidamente “disneyzado” depois…), que vivia correndo, sempre apressado, carregando um relógio?

Pois é… Eu ainda não sei como vai funcionar esse roteiro na prática. Mas já posso afirmar 3 coisas antes mesmo de ligar o carro:

- não dá pra seguir os nossos passos com menos de 2 motoristas - as distâncias são imensas e, embora as estradas americanas sejam bastante boas, o limite de velocidade é razoavelmente baixo, e é muito chão para um motorista só, ao menos no tempo em que pretendemos percorrê-las;

- esse roteiro só é possível com um GPS - ao menos na velocidade em que pretendemos fazê-lo: não há tempo para se perder;

- ele funciona melhor se uma das pessoas já conhecer a região (eu, no caso, conheço todas as cidades grandes) e a outra confiar cegamente na primeira para planejar todo o roteiro (a Márcia, for better or worse, confia… ). Isso possibilita ir direto aos pontos principais, deixando outros menos interessantes de lado.

Por enquanto não vou nem contar quanto tempo pretendemos passar em cada lugar, mas deixo aqui um gostinho do nosso percurso:

- Grand Canyon;

- Las Vegas;

- Death Valley;

- Yosemite National Park;

- Lake Tahoe;

- Napa Valley;

- San Francisco;

- Monterey, Carmel, Big Sur Coast;

- Santa Barbara;

- Los Angeles;

- San Diego.

Depois preparo um roteirinho seguindo os moldes de sempre, com o orçamento bonitinho (menos a passagem, porque ninguém vai querer voar pras cercanias de Riverside, né? Mas dou uma idéia pelos preços que pescar na Internet…)

E quando eu voltar, retomo a novelinha peruana até acabar! Nesse meio tempo, sugiro uma visita ao blog do Arthur, que acabou de voltar do Peru e já botou no ar uns posts mais recheados do que os meus!!!

Ou: palavras são necessárias?

A verdade é que a chegada a Machu Picchu é sempre impactante… Imagino que para quem faz a Trilha Inca e vê Machu Picchu pela primeira vez ao nascer do sol seja ainda mais poético, mas o fato é que ninguém está verdadeiramente preparado para se deparar com aquela cidadela no meio das montanhas, escondida até o último minuto… Não dá pra evitar imaginar o que não deve ter sido para Hiram Bingham, o explorador que no início do século XX finalmente revelou ao mundo o segredo inca escondido por tanto tempo, nunca descoberto pelos colonizadores espanhóis…

Infelizmente não tenho aqui comigo as informações que guardei sobre Machu Picchu, e não vou poder ser precisa nem explicar bem as fotos… Mas compartilho com vocês o meu olhar sobre esse tesouro…

Ao descer do trem, o cenário não é muito animador… Chegamos à cidadezinha de Aguas Calientes, um povoado que vive do turismo a Machu Picchu, e que oferece hospedagem e alimentação à maioria dos turistas, ou seja, aqueles que não pagam mais de US$ 400 a diária para se hospedar dentro do parque…

A cidadezinha se desenvolveu em torno da linha do trem - aí estão os restaurantes, boa parte dos hotéis, muitas lojinhas e um grande mercado de artesanato:

O nome desse restaurante aí embaixo não é demais? Até quem não é índio fica feliz com a idéia de um bistrô franco-peruano…

Claro, há também uma igrejinha!

Compramos então nossos bilhetes para o ônibus Aguas Calientes - Machu Picchu, e começamos a nossa jornada montanha acima…

(Gente, sério que não é só pelo prazer do suspense… O tempo anda escasso mesmo pra atualizar o bloguito!)

Nossa jornada começou bem antes do sol nascer, bem antes de qualquer horário razoável para uma criatura em férias, mas não antes que Cuzco acordasse… Afinal, ela está acostumada - todos os dias um número enorme de turistas deixa o conforto das suas camas quentinhas e toma o rumo da Estação San Pedro, de onde partem os trens para Machu Picchu. A movimentação é tão rotineira que todos os hotéis começam a servir o café da manhã às 05:00, e sempre há táxis rodando pelas ruas da cidade.

No nosso caso, deu tempo até de tomar o café da manhã com calma - ainda bem, porque eu estou sempre faminta de manhã, e detesto sair sem comer… E nem precisamos de táxi, já que o Terra Andina fica situado a apenas 5 minutinhos a pé da estação. Então lá fomos nós - nem parecia tão cedo, uma multidão se acotovelava na entrada da estação… De repente, que surpresa: havia uma entradinha separada para os passageiros do Vistadome! Não era assim uma primeira classe, mas já valia como um upgrade pra executiva…

O trem parte às 6:00 da manhã, e a primeira parte da viagem chega a dar vontade de voltar a dormir enquanto o trem desce a montanha… Sim, é preciso descer dos 3.400 m de altitude de Cuzco para seguir para Machu Picchu, já que o caminho passa pelo Valle Sagrado. 

Logo depois, porém, a própria paisagem se encarrega de acordar os mais sonolentos… Estávamos então em pleno Valle Sagrado, e a vista do Rio Urubamba é de deslumbrar qualquer um, mesmo àquela hora da manhã…

A cada nova paisagem eu ficava mais feliz pelos janelões do Vistadome… Mas ainda não estava muito segura de que não teria conseguido fazer algumas fotos semelhantes pelas janelas do Backpacker…

Foi aqui que eu tive a certeza… Essa neve no alto da montanha eu não teria visto através do teto do Backpacker…

Depois de quase 4 horas de viagem, chegamos bem perto do nosso destino - a cidadezinha de Aguas Calientes. Dali bastaria tomar o ônibus para subir a montanha e teríamos chegado ao ponto alto da nossa viagem… 

Desde o começo do planejamento da viagem - aliás, desde que eu me entendo por gente, e gente que gosta de viajar e queria ir conhecer o Peru - eu sabia que a Trilha Inca não era pra mim… Curiosidade eu tenho, sim - e a Emília, convidada especial do Idas e Vindas no post anterior, ajudou bem a aguçar essa curiosidade… Mas eu me conheço - sempre fui fresca e chata, e depois de arranjar uma hérnia de disco, então, essa aventura não ia dar certo… Assim, eu já fiz os planos trocando a Trilha Inca pelos “trilhos incas”…

A Peru Rail é a empresa que faz o transporte entre Cuzco e Machu Picchu, assim como de Puno a Cuzco, aliás… Ela pertence ao grupo Orient Express, o que fica bem patente nos trens de luxo que fazem as duas rotas: o Hiram Bingham, de Cuzco a Machu Picchu, e o Andean Explorer, de Puno a Cuzco.

Nota: Nesse post aqui eu dei o passo-a-passo de reserva e compra de bilhetes da Peru Rail.

São 3 tipos de trens turísticos que fazem a ligação entre Cuzco e Machu Picchu (todas as fotos são do site da Peru Rail):

- o Hiram Bingham - um trem de luxo, que ficou só na vontade mesmo; a US$ 588.00 a passagem, acho que nem na próxima encarnação…

- o Vistadome - o meu escolhido, um trem panorâmico que tem grandes janelas e boa parte do teto de vidro, para que se aprecie a paisagem; ano passado eu paguei US$ 113.00 ida e volta, mas já vi no site que em 2008 o valor é US$ 142.00 (preços inflacionadíssimos em dólar!!!)

 - o Backpacker - o trem convencional, escolhido pela maioria dos turistas que vai a Machu Picchu; para 2008, a tarifa ida e volta é de US$ 96.00.  

Há uma boa diferença de preços entre eles, mas a verdade é que não é barato ir a Machu Picchu, seja pela Trilha Inca ou por qualquer dos 3 tipos de trem oferecidos. Claro que o Hiram Bingham é quase uma afronta, mas os outros trens mais “normais” - o Vistadome e o Backpacker - também não são exatamente “baratinhos”… Os preços da atração turística mais famosa do Peru estão completamente fora de qualquer parâmetro praticado no resto do país!

Quando estive lá, em julho de 2007, o meu orçamento foi este:

- Trem Vistadome, Cuzco / Machu Picchu / Cuzco - US$ 113.00;

- Ônibus Aguas Calientes / Machu Picchu / Aguas Calientes - US$ 24.00;

- Ingresso para o Parque Nacional de Machu Picchu, válido por 1 dia - o equivalente a US$ 38.00.

Uma das maiores vantagens que têm aqueles que fazem a Trilha Inca é chegar ao Parque antes que os portões sejam abertos aos turistas; uma forma de aproveitar um pouco dessa calma, mas depois de abertos os portões, claro, é escolher o Vistadome que parte de Cuzco às 6:00 da manhã, que chega a Machu Picchu antes do Backpacker e, portanto, antes da maior parte dos turistas…

Durante a fase de planejamento, cheguei a pensar em dormir uma noite em Aguas Calientes para voltar a Machu Picchu no dia seguinte. O Bruno Vilaça, em um comentário lá no Viaje na Viagem, me demoveu da idéia com dois ótimos argumentos: primeiro, que só os hóspedes dos hotéis situados dentro do parque podem permanecer lá após o fechamento dos portões, ou seja, adeus pôr-do-sol e nascer do sol na manhã seguinte; segundo, que levando um lanchinho para não precisar sair para almoçar, eu teria tempo mais do que suficiente para percorrer todo o sítio arqueológico. Eu segui a dica, e ela se revelou muito sábia - valeu, Bruno!

Embora Cuzco seja uma cidade charmosíssima, aconchegante e linda, a verdade é que a razão pela qual 10 entre 10 turistas a visitam é ir até Machu Picchu…

Há basicamente 2 formas de chegar a Machu Picchu: uma é ir de trem, como eu fui; outra é botar a mochila nas costas e encarar a Trilha Inca, como fez a convidada especial do Idas e Vindas, a querida Eco-mília!!!

Depois dessa breve introdução, deixo vocês entregues ao saboroso relato da Emília - e aposto que muitos, como eu, vão “viajar” longamente aqui na frente da telinha…

Quando decidi fazer a minha viagem ao Peru, em 2003, eu tinha certeza que queria fazer a Trilha Inca. Não tinha muita certeza do que iria encontrar, do nível de dificuldade, mas achava que com um pouco de treino, tudo iria dar certo. Sobre a questão de acampar, experiência nova, também achava que iria me virar bem. Já quanto à altitude…mistério. Poderia me dar muito bem nos 4.000m ou sofrer desesperadamente. Bem, só poderia conferir testando mesmo, então… viagem fechada.

Como a princípio eu iria sozinha, preferi planejar minha viagem com uma agência e lá me deram as dicas de que a trilha não era um bicho papão e que seria um acampamento mordomia. Para garantir, estava indo bem preparada, com um fleece quentinho, anorak e capa de chuva, uma bota confortável, isolante térmico e um sleeping que agüentava bem até -5ºC. Eu tinha tudo isso e mais a ansiedade em começar logo, aumentada por várias horas no ônibus vindo de Cuzco (com direito a muitas paradas nos vilarejos para pegar o pessoal que nos ajudaria na trilha e provisões) e temperada com repetições infinitas numa fita da Sonia Morales 

Finalmente, lá pelas duas da tarde paramos no quilômetro 88, onde conhecemos nossos companheiros de viagem: um suíço, um alemão e um português, além do trio brasileiro, que incluía também o Marc e a Natalia (que se juntou à nossa dupla ainda no aeroporto de Guarulhos). Conhecemos nosso guia e os nossos cozinheiros e carregadores, moços rapidíssimos, sempre com um sorriso no rosto. Eles num minuto prepararam nosso almoço e logo depois já estávamos mostrando os nossos passaportes no controle e atravessando o Rio Urubamba para começar a nossa subida.

Este primeiro dia foi fácil, caminhamos ainda em altitudes (relativamente) baixas e somente por uma tarde. Mas já deu um gostinho da paisagem, especialmente quando pudemos ver ao longe Llactapata, o primeiro sítio arqueológico do nosso caminho.

A nossa primeira parada foi logo após o vilarejo de Wayllabamba, a uns 2.800m, no final da tarde. E também a surpresa: todas as barracas arrumadinhas, inclusive a nossa tenda-refeitório. O nosso trabalho foi arrumar os sleepings e relaxar esperando o jantar, que estava ótimo, como todas as refeições. Difícil mesmo foi só me acostumar ao uso da lanterna para explorar o acampamento, mas preferimos dormir cedo mesmo, já que o dia seguinte prometia. 

Acordamos umas 5 e meia, prontos para o trecho mais difícil e temido da trilha: no meio do dia estaríamos a 4.200m em Warmiwañusca, que quer dizer ‘Passo da Mulher Morta’ (deveria ser eu, claro ). Gente… é puxado. Mas possível. Para mim o que facilita é manter um passo não muito acelerado, mas constante, e de preferência não olhar muito para cima Nas primeiras horas, a questão é mais de condicionamento físico mesmo, mas no final… cada passo é um sacrifício imenso e eu tinha que parar a cada cinco deles para tomar fôlego. É impressionante sentir o efeito da altitude no nosso corpo, mas eu não podia reclamar muito: estava bem, sem nenhum efeito do soroche e somente com o chazinho de coca do café da manhã, nem precisei mascar a folha. O que ajuda muito também é a paisagem neste trecho que é maravilhosa…a perfeita desculpa para dar uma paradinha

A sensação lá em cima é incrível, fica todo mundo com cara de bobo, feliz de ter conseguido. A paisagem do outro lado é bem diferente, mais árida, mas lindíssima, com um sítio arqueológico que podia ser visto nas montanhas em frente. Dali, uma descida curta até a parada do almoço e mais descida até o nosso próximo acampamento.

Nossa noite foi ótima, o probleminha foi acordar no dia seguinte com uma chuva constante, que não tinha cara de parar logo. Que remédio…coloquei tudo o que podia no meu corpo e saímos. Passamos por Runkuraqay, aquela construção circular que tínhamos visto antes, um posto de guarda inca, e continuamos… 

Passamos naquela manhã ainda por dois passos, com um altitude mais baixa que a do dia anterior, mas que, mesmo, assim exigiram bastante das pernas. Antes da parada do almoço passamos por mais um sítio arqueológico, Sayaqmarca, mas infelizmente a chuva não permitiu que aproveitássemos bem. Não que ela estivesse tão forte, mas estávamos bem molhados e a temperatura devia estar em uns 10ºC…a visão do refeitório e dos potinhos de sopa quentíssima ajudaram a elevar um pouco o ânimo

Mas a partir daí as coisas ficaram mais difíceis, pelo menos para mim: era a descida. Com a chuva e as escadas de pedra, comecei a firmar mais meu passo para não escorregar, o que me gerou uma dor chatíssima abaixo do joelho. Passamos pelo bonito sítio de Phuyupatamarca e continuei mancando até o final da tarde quando chegamos a Wiñay Wayna, onde fica a única construção da trilha inca: um restaurante e um albergue com poucas camas, para aqueles que não agüentam mais acampar. Não era o nosso caso, mas passamos a noite no restaurante/bar, um lugar divertido, com gente do mundo inteiro reunida para beber uma cervejinha gelada, ouvir música e até dançar um pouco. Só não podíamos ficar até muito tarde porque a hora marcada para acordar era 3 e meia da manhã, para retomar a caminhada.

Para nossa sorte, a chuva tinha parado e a perspectiva de chegar logo a Machu Picchu nos deu um ânimo novo…seguimos pela manhã fresquinha por cerca de duas horas, acompanhando o cânion do Urubamba, até que percebemos a claridade se aproximando e uma subida. No final dela, o Inti Punku - a Porta do Sol - de onde finalmente vimos Machu Picchu com o nascer do sol. Eu nem sei explicar o que senti: alegria de ter conseguido chegar, a beleza de ver a cidade ali embaixo, vazia e calma, as montanhas ao redor… a vontade é de ficar ali por horas. Mas descemos para aproveitar o lugar antes da abertura do principal acesso, para quem vem de Águas Calientes. Estava cansada, mas feliz

Finalmente, cá estamos nós de volta à nossa novelinha!!!

Cuzco me pareceu uma cidade semelhante, em vários aspectos, a algumas das nossas cidades históricas no Brasil. Não é apenas pelo fato (óbvio) de que é uma cidade colonial, que guarda traços tanto da dominação estrangeira quanto da resistência indígena, ou que hoje sobrevive do turismo… Não, pra usar a linguagem popular, o buraco aqui é mais embaixo - a bem dizer, estamos falando do nosso amigo, o estômago…

Como várias das nossas cidades históricas (é só pensar em Tiradentes, Paraty…), Cuzco também se revelou um destino gastronômico bem interessante. Eu não sou muito fã de sair provando comidinhas diferentes, não. Pra dizer a verdade, sou meio chata com algumas coisas, meio fresca com outras, enfim, não sou a melhor fonte de informações sobre comida típica de lugar nenhum…

E no Peru não poderia ser diferente… Um dos pontos altos da culinária local, o cuy, que é um animalzinho pequenininho, tipo um porquinho-da-índia ou uma preá, passou bem longe da minha mesa… e quando passava perto eu fingia que nem era comigo! Pois então eu lá ia ter coragem de comer aquele bichinho assado inteirinho, ainda com jeito e forma de bichinho, e não de comida? Nem pensar… (Claro, isso já rendeu mil e uma histórias, tipo um ex-namorado que me disse uma vez que não entendia como eu não me incomodava com o sofrimento dos pobres dos gansinhos enquanto saboreava o meu “patêzinho”… E o pior é que eu não penso mesmo, não, tanto que não sou vegetariana, muito pelo contrário!!! Eu só não quero ver… )

Mas, voltando ao assunto, como nem só de comida típica se fazem os bons restaurantes - e, aliás, um destino gastronômico que se preze não pode viver só de comida típica - fizemos algumas visitas a uns restaurantes bem interessantes de Cuzco. E um ponto em comum que me chamou bastante a atenção foi que, mesmo que o restaurante seja internacional, as entradinhas sempre têm pelo menos um pouquinho de cor local…

Logo no primeiro dia, fomos almoçar no Inka Grill, que fica bem na Plaza de Armas - como aliás, quase todos! A Plaza de Armas é o ponto central de Cuzco, todos os caminhos levam a ela…

Enquanto olhávamos o menu, chegou a nossa entradinha: batatas chips, sim, algo tão comum… Mas batatas de vários tipos diferentes, alguns que eu nem nunca tinha visto (o Peru e a Bolívia produzem mais variedades de milho e batatas do que somos capazes de imaginar, algo assim como 200 tipos diferentes de batatas e 700 de milho!!!) - acompanhadas de um molhinho de ervas muito gostoso e refrescante, porque devia ter hortelã na composição:

Nosso almoço em si foi simples: pedimos um filé de frango grelhado acompanhado de um gnocchi al funghi - era dia 29, né, dia de comer gnocchi com uma nota de um dólar embaixo do prato!!! (29 de julho de 2007, vejam só como essa novelinha tá um atraso só!!!) Não dá água na boca só de olhar? (E eu estou aqui me torturando às 2:30 da tarde sem almoço, só pra não perder a oportunidade de usar a conexão… )

Atualização: nosso almoço no Inka Grill custou cerca de 22 soles por pessoa = pouco menos de R$15,00!  

Um outro lugar que fez sucesso foi o Mesón de Espaderos, também na Plaza de Armas, claro… Aliás, o único restaurante que experimentamos fora da Plaza de Armas foi um desastre - era uma trattoria até bonitinha, mas uma comida sem graaaaaaça… Mas o Mesón de Espaderos agradou muitíssimo…  

- e aqui pedimos um prato típico do Peru, o lomo saltado:

Atualização: E eu me esqueci de anotar quanto gastamos nesse almoço, mas os preços não variavam muito, não…

Na verdade, o lomo saltado fez tanto sucesso com a gente que um outro dia decidimos pedi-lo de novo, mas em outro restaurante, o De Mi Pueblo:

Outro sucesso - uma delícia!!!

Atualização: O almoço no De Mi Pueblo custou 25 soles - a cerveja encareceu um pouquinho a conta… Mesmo assim, isso significa algo em torno de R$ 16,00!

Para continuar a lista dos top 5, eu não poderia deixar de incluir o Chez Maggy - são duas filiais desse restaurante tão despretencioso quanto charmoso e aconchegante. E aqui ainda tivemos música ao vivo!

As entradinhas típicas, claro - umas 327 espécies diferentes de amendoins torradinhos…

… mesmo que o pedido principal seja uma pizza!!!

Atualização: No Chez Maggy gasta-se pouco… Nosso lanche custou 15 soles por pessoas, ou seja, R$ 10,00!

E para completar a lista, eu não poderia deixar de botar água na boca de todos com a fabulosa sobremesa do restaurante do Hotel Terra Andina - o helado tempura!!!  Pois bem, trata-se de uma daquelas maravilhosas sobremesas que unem o quente ao frio, o crocante ao macio, ou seja, inacreditável!!! E engordativo, claro, mas férias que são férias significam aproveitar, em todos os sentidos!!!

Atualização: O helado tempura pode até pesar na dieta, mas no bolso, jamais!!! Apenas 8 soles, ou menos de R$6,00.